1007
правок
Изменения
→Сноски: Добавил категории
По поводу особенностей сборки -- сейчас уже сложно что то вспомнить. Но в интернете можно найти много инструкций, и на диске, идущем с принтером, были подробные инструкции по соединению элементов. За что стоит особенно отметить китайцев, в комплекте было всё в нужном количестве! Это было очень приятно и важно для нас - впервые собирающих 3D-принтер!
<br clear=all>
[[image:3d-printer-v-sbore.jpg|200px|right|thumb|3D-принтер в Нижегородском радиотехническом колледже в полном сборе]]
:Подробнее о всех изменениях в прошивке [http://wiki.nntc.nnov.ru/images/8/8d/MARLIN_2014-02-9_Pangu_i3-CADR.zip Marlin для Mendel Pangu] в соответствующем разделе.
* Ну и в конце было практически полное '''забитие экструдера'''. Мы даже попытались топить пластик вынув ptfe трубку (что было большой ошибкой!), после чего нам пришлось долго, методом "нагрева самореза" прочищать хот-энд что бы вернуть трубку на место (пластик поднялся и все забил, застыв при этом). Оказалось что нужно '''тонкой проволкой прочистить само нижнее отверстие диаметром 0,3мм'''. Засор был в нем. И что бы в дальнейшем засоров не появлялось нужно прочистить экструдер методом "холодной протяжки"<ref name="prochistka-sopla-ekstrudera-ot-zasoreniy">[http://rusabs.ru/blogs/blog/prochistka-sopla-ekstrudera-ot-zasoreniy прочистить экструдер методом "холодной протяжки"Прочистка сопла экструдера от засорений] описанной по ссылке и в соответствующем разделе</ref>. Мы просто вручную пропускали/топили нить через хот-энд, постепенно опуская температуру до минимальной, при которой пластик еще протягивается через хот-энд. С нашим PLA мы начали с 200 С и дошли до 135 С, когда струна уже практически не топилась.
* Так же в ходе экспериментов мы выяснили что в наших условиях для печати '''нам лучше всего подходит PLA-пластик''':
**Для него нужна более низкая температура экструдера (в нашем случае '''200 С''' в настройках Repetier).
И в ходе всех этих испытаний нам приходилось сохранять самообладание и хладнокровие, дабы не в пасть в стадию годовалой давности :)
Ну а теперь факты только факты и ничего кроме фактов и все по порядку!
На диске, с которым шел принтер, была та-же самая прошивка. Но она у нас просто так не собралась и нам пришлось отключить опцию поддержки SD-карта и еще некоторые опции, после чего прошивка стала компилироваться корректно. Скачать модифицированную версию прошивки Sprinter для RepRap Mendel Pangu можно [http://wiki.nntc.nnov.ru/images/3/3b/Sprinter_Melzi-edited-by-NRTC.zip здесь].
Но, мы посчитали что раз есть новая версия прошивки - Marlin, нужно бы установить ее. К тому же [на сайте RepRap обещают<ref name="reprap-marlin-ru">http://reprap.org/wiki/Marlin/ru -- Описание прошивки для плат Ардуино и их аналогов на сайте RepRap обещают] русском языке</ref> просто заоблачные возможности и улучшения в Marlin по сравнению со Sprinter.
* Marlin можно скачать с [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin официального репозитория с github], но у нас с официальной версией не заработал подогрев стола! В RepRap Mendel Pangu есть некоторые изменения в плате.
apt-get install mono-devel
</pre>
* Заходим в каталог, куда распакован Repetier-Host и запускаем скрипт repetierhost repetierHost (тот который без расширений).* Если среда не запускается, попробуйте воспользоваться следующей командой, и запишите ее в скрипт запуска repetierHost<pre>mono RepetierHost.exe -home ./</pre>
<!--
* В консоли переходим в каталог, куда распаковали RepetirHost
Вам нужно просто поджечь кусочек вашего пластика и посмотреть как он горит!
Мы определили тип пластика и теперь можно выяснять как настраивать слайсер на подготовку gcoda для печати модели именно вашим типом пластика.
Так же, по словам ysb , нагреватель и сам экструдер в Pangu рассчитан на температуру не выше 240 С, иначе есть шанс расплавить ptfe[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD PTFE]-трубку внутри. К тому же, по нашим тестам, если попробовать выставить температуру выше 240 С , то вы будете получать очень большие прыжки темературытемпературы, вплоть до 320 С, после чего нагрев экструдера будет выключен по защите в прошивке. Мы испытывали проблему, как мы считали, с недогревом пластика и для тестов, нам пришлось повысить этот барьер в коде прошивки до 380 С ( #define HEATER_0_MAXTEMP 380 ), что бы иметь возможность греть экструдер до 260 С, но это не решило проблем, поэтому не рекомендуем!:
[[image:temperature-test.jpg|400px|left|thumb|Проверяем соответствие данных о температуры со встроенного термистора и данных с термопары подключенной к мультиметру http://www.youtube.com/watch?v=JwLsAoe7yio]]Это очень важно. ABS очень не любит сквозняков и перепада температуры. Мы думали, не сделать ли нам корпус вокруг принтера. Но, забегая вперед, оказалось, что этого не требуется с PLA. После некоторых экспериментов выяснилось, что наш hot-end -- а точнее, термистор в нём -- не совсем точно показывает текущую температуру. Для проверки мы воспользовались мультиметром с подключённой термопарой. И у нас получились расхождения примерно в 30 С в меньшую сторону, т.е. если я на компьютере выставлял 220 С, то на мультиметре я видел всего 190C. Тут конечно сложно сказать , кому верить, -- китайскому термистру термистору в hot-end'е , или китайской термопаре , подключенной к китайскому мультиметру :) Но мне кажется , что мультиметр ближе к истине (темболее тем более, что мы испытали его на кипящем чайнике с водой , и он выдал нам 93...95 градусов С с термопарой помещенной , помещённой в пакетик и опущенной в кипящую воду :)
<br clear=all>
===Калибровка экструдера по температуре===
Откалибровать по температуре можно "на глаз". Для этого вам понадобиться термопара и мультиметр:
Вывод: Если предположить что мультиметр показывает реальную температуру экструдера (а мы провели тест на кипящей воде и наш мультиметр показал температуру 98 С), то при работе в программе делаем поправку на то, что реальная температура будет на 30 С ниже выставленной в программет!
===Калибровка экструдера по количеству затягиваемого филамента===
[[image:Raschet-znacheniya-dlya-extrudera.jpg|400px|right|thumb|Расчет значения параметра DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT для экструдера. Сверху 100мм - предполагаемая длинна затянутой нити, снизу 125мм - длинна реально затянутой нити. Из этих значений находим необходимое значение параметра http://www.youtube.com/watch?v=JZGdMc2ebPo]] Калибровка по длине затягиваемого филамента. Тут я вам рекомендую посмотреть вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=JZGdMc2ebPo . Все довольно просто:
[[image:Clear-Extruder-With-Cold-pull.jpg|400px|right|thumb|Остатки филамента после протяжки через экструдер. Видно как меняется форма пластика на выходе при понижении температуры. Идея такого метода прочистки - протянуть струну при минимально возможной температуре]] Мы делали это PLA-пластиком путем ручного продавливания струны через Hot-End с постепенным понижением температуры. Как вы можете видеть на фотографии мы начали с 200 градусов и дошли до 135, когда пластик уже продавливался с трудом. Этот метод в сочетании с прочисткой сопла тонким проводком дает очень хороший эффект (сопло нужно прочистить перед протяжкой простым "просовыванием" и вытаскиванием тонкой проволоки внутрь на пару миллиметров).
Подробнее о методе "Холодной протяжки" и о том какие еще материалы рекомендуют для него использовать , вы можете почитать на сайте, где мы о нем и узнали http://rusabsпрочитать в соответствующей статье.ru/blogs/blog/<ref name="prochistka-sopla-ekstrudera-ot-zasoreniy"/>
[[image:Clear-Hot-End-Without-plastick-tube.jpg|400px|left|thumb|НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ hot-end БЕЗ ptfe-пластиковой трубки в нем!!! Иначе вам придется так же искать саморез нужного диаметра, греть его и долго пытаться прочистить основной объем Hot-end'а что бы иметь возможность вернуть требку на место в него]]У нас было пару экспериментов использования экструдера без ptfe-пластиковой трубки (мы посчитали что из-за нее у нас застреет пластик) и нас спас лишь саморез нужного диаметра и наличие зажигалки, которой мы грели этот саморез и прочищали им застывший в верхней части hot-end'а пластик. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!!
Наша камера отдает картинку только в YUV формате, поэтому мы использовали ключ '''-y''' и у нее все равно нет управления панорамой, цветностью и т.д., поэтому мы отключили эти функции ключом '''-n'''. Остальные параметры очевидны!
===Настройка слайсера Slic3r для прямой работы с OctoPrint ===
Как оказалось Slic3r может работать как отдельное независимое от Repetier-Host приложение и прекрасно интегрируется с OctoPrint. Вы просто запускаете Slic3r отдельно, загружаете stl-модель, размещаете ее на столе, проверяете параметры принтера (они аналогичны тем, что мы настраивали в Repetier-Host) и нажимаете кнопку '''"Send to Printer"''' и задание появляется в интерфейса OctoPrint, где вы его запускаете на печать!
Для правильной работы прямой отправки заданий на OctoPrint не забудьте сделать правильные настройки '''ip-адреса''' и волшебного '''webID''' идентификатора (он есть в настройках самого OctoPrint, просто скопируйте его от туда).
И для возможности запуска Slic3r как отдельного приложения, проверьте что вы не забыли при его сборке выполнить отдельно сборку интерфейса программы
$ sudo perl Build.PL --gui
Конфигурация Slic3r [[media:config.ini.zip]]
==Дополнительные информационные ресурсы==
* [http://octoprint.org/ Проект управления принтером через Web-интерфейс OctoPrint]
* [http://rusabs.ru/blogs/blog/prochistka-sopla-ekstrudera-ot-zasoreniy Описание способов прочистки экструдера 3D-принтера при засорении]
== Сноски ==
<references/>
[[Категория:База знаний]], [[Категория:3D-печать]]
